Шираз

Шираз, город поэтов, находится в живописной долине и, как следствие, со всех сторон окружен холмами. Вероятно, весной эти холмы покрыты изумрудной зеленью, но сейчас, осенью, они желты и безжизненны. В отличие от города – Шираз заботливо укутан тенью от деревьев и мечетей. Зелень в Ширазе повсюду – и на центральном бульваре Занд, и в садах Эрам, и в парке Азади, и на узких улочках, расползающихся, будто муравьи, в стороны от главных артерий.



Шираз, как уже было сказано, - это город поэтов. Вообще в персидской литературе существует 5 наиболее выдающихся, по мнению самих же персов, поэтов: Омар Хайям, Фирдоуси, Рудаки, Саади и Хафез. Могилы последних двоих как раз расположены в Ширазе. Это даже не сколько могилы, сколько небольшие цветущие парки, где любят проводить за чаем, беседами или чтением стихов обитатели города.



К слову, Хафез является наиболее почитаемым поэтом. Настолько почитаемым, что в Иране есть поговорка (она же руководство к действию): «В доме каждого иранца обязательно должно быть две книги – Коран и сборник стихов Хафеза». Причем еще неизвестно, какую книгу религиознее иранцы поставят на первое место. Книги Хафеза продаются повсюду – их с упоением читают, на них гадают, а парк, где находится его могила, полон народу, особенно по вечерам. Да и про Саади тоже не забывают.



В центре города, там где бульвар Занд уходит в тоннель под землю, расположена монументальная ширазская Цитадель, по которой вполне любопытно погулять.



А потом уйти чуть в сторону, в лабиринт городского базара и вдыхать едкий аромат пряностей. Ни на одном другом базаре Ирана я не встречал такого чудесного аромата.

Шираз, помимо того что это город поэтов, является городом мечетей. Их можно найти чуть ли не на каждом шагу, и порой эти встречи бывают весьма приятными и неожиданными.

Например, мечеть Регента. Активно восстанавливаемая, но уголки невероятной красоты есть и тут.



Или мечеть Назир-оль-Мольк, наверное, самая красивая и воздушная в Ширазе. На ее территории растут мандариновые деревья (мандарины еще зеленые, но уже сладкие), а солнце, проникая сквозь цветные витражи внутренних построек, оставляет на полу следы своего присутствия.



Мавзолей Шах-е-Чераг, большая мусульманская святыня, на территории которой всегда много паломников. В уголке комплекса находится небольшая мечеть, изнутри покрытая зеркалами. Совсем как в Язде.



Есть в Язде и выполненная в мусульманском стиле протестантская церковь, постоянно закрытая. При должном везении ворота вам откроет привратник, и вы сможете полюбоваться на небогатый внутренний интерьер. Есть и полуразрушенная армянская церковь. Но я так и не упомянул об еще одном шедевре Шираза – саде Наранджестан. На небольшой территории, окруженной павильончиками с красивыми настенными узорами, расположились прекрасные цветы. Здесь чудесно отдыхается от суеты окружающего города и совершенно не хочется уходить.



Все достопримечательности Шираза, кроме могилы Саади, находятся в 10-30-минутной шаговой доступности от центрального бульвара Занд. В некоторые из них стоимость билеты весьма высока для Ирана (сады Эрам – 30 000, сад Наранджестан – 30 000, мечеть Назир-оль-Мольк – 20 000). Жилье в Ширазе можно легко найти на бульваре Занд и окрестных улочках. Тут несколько десятков отелей разной паршивости. Я лично жил в двух – Iran Hotel (100 000, впечатление отрицательное) и Zand Hotel (60 000, тут впечатление неплохое).

Из Шираза в Язд ходят три автобуса в день, так что билеты стоит брать несколько заранее. В Исфахан автобусов много. За комфортный ночной переезд я заплатил 38 000 риалов.

Персеполис

Загадочный и древний Персеполис раскинулся среди холмов южного Ирана, в окружении скал и камней. Все мы в школе изучали историю Древнего мира, и помним противостояние древних греков с древними персами. И если про первых нам как-то известно больше, в том числе про места их обитания, их города, то вторые оставались как-то не периферии нашего внимания. А между тем Персеполис – это столица той самой великой Персидской Империи, которая правила большей частью Малой Азии в те времена.

Сейчас от Персеполиса мало что осталось, я лично ожидал что уцелело гораздо больше. Но армия Александра Македонского, спалившая персидскую столицу, и время сделали свое время. Развалины были вновь обнаружены в конце XIX века, и в раскопках участвовали представители самых разнообразных стран, что они не преминули запечатлеть на колоннах у входа.



Надо признаться, что даже то немногое, что уцелело, производит весьма сильное впечатление, особенно поражают детальностью работ выгравированные на камне рисунки, изображающие послов самых разных стран – от Индии и Армении до Египта и Эфиопии, пришедших с дружескими подарками к великому персидскому правителю Дарию. Вообще это отличительная черта персеполисских изображений – представители всех этих государств изображены не как вассалы, а как равные персам люди, признающие и уважающие силу Дария. Помимо этих изображений осталось несколько колонн, а в основном черты великого города прошлого лишь смутным миражом проступают из полуденной дымки.




Но это еще не все интересное, что можно найти в Персеплисе. Чуть выше, на склоне холма, расположены две огромные могилы, смотрящие на город. Тут похоронены Атарксеркс II и Атарксеркс III. Подъем к ним не столь труден, сколько долог, но вид на развалины, раскинувшиеся где-то внизу, завораживает.



Километрах в шести от Персеполиса расположен Накш-е-Ростам. Это вырезанные в скалы четыре огромные гробницы великих персидских царей – Дария I, Ксеркса I, Атарксеркса I и Дария II. Могилы выполнены в форме креста и видны издалека. Между ними расположены не столь значительные по размеру барельефы, созданные уже через сотни лет, совсем другой династией иранских правителей, которые тем не менее почитали царей прошлого. Могу сказать, что лично на меня Накш-е-Ростам произвел даже большее впечатление, нежели Персеполис. В Персеполисе, безусловно, есть дух древности, но тут воздух буквально пропитан им.



Недалеко находится и Накш-е-Раджаб – небольшое скопление барельефов, которое также любопытно поглядеть.



Ехать в Персеполис и окружающие его места нужно из Шираза. Осуществить это весьма легко. Во-первых, можно взять такси (через отель или на улице) на весь день. Стоимость сего я не назову. А можно пойти на автовокзал и сесть на автобус до города Мардашт (Marvdasht), которые отправляются от входа на территорию автовокзала примерно каждые полчаса. Ехать минут 40, билет стоит 3 000 риалов. Из Мардашта до Персеполиса нужно ехать на такси. Справедливая цена – от 10 000 до 15 000 риалов в один конец за машину (можно, опять же, договориться, сразу на все три места). Персеполис стоит в стороне от главной дороги, а прямо на ней стоит Накш-е-Раджаб, это километра 4 от Персеполиса. Напротив входа в Накш-е-Раджаб есть развилка. Если свернуть, то через 2 километра будет Накш-е-Ростам. Все эти перемещения я осуществлял автостопом, останавливалась первая же машина. Чтобы вернуться в Мардашт, я автостопом доехал до трассы (то есть обратно до Накш-е-Раджаба), где за 4 000 поймал проходящую машину. В Шираз из Мардашта возвращался на савари, стоит это 5 000 риалов.