Язд

Три дня я провел в древнем глинобитном городе Язд. В городе, где каждый камень старого города пропитан пылью веков. В, пожалуй, лучшем городе этой страны.

Приехал в город я рано утром, а рассвет встретил в поезде. Огромное красное солнце вставало над ровной желтой каменистой пустыней, словно напоминая, кто истинный хозяин этих мест. И действительно, Язд стоит уже на краю пустыни, и земля здесь словно выжжена. Где-то на горизонте над плоской землей вырастают горы, в которых тонет закатное солнце.

Несмотря на достаточно безжизненную окружающую природу сам Язд довольно зеленый и приятный для нахождения город, по крайней мере в конце октября. Тут можно даже просто гулять, рассматривая площади и фонтаны.

Но не за этим люди приезжают сюда. Весь центр города застроен глиняно-кирпичными домами, образующими причудливый лабиринт. Очень многие дома увенчаны небольшими башенками – бадгирами. Бадгир – это такой средневековый кондиционер. Даже малейший ветерок, попадая через специальные прорези и спускаясь вниз, к чану с холодной водой, охлаждает в жару. Гуляя по этим глинобитным переулкам, то остаешься абсолютно один, то натыкаешься на довольно людные места. Такое ощущение, что тут бродить можно вечно, открывая для себя все новые и новые места. А ослепительный контраст глинобитных домов и голубого неба заставляет забыть обо всем. Так и я, заворачивая за все углы, рано или поздно заблудился. Помог мне улыбчивый парень, вывезя меня на своем мотоцикле на центральную улицу. Езду на огромной скорости по улочкам, столь узким, что вытянув в стороны руки, обязательно упрешься в стены, я запомню надолго. 

В сердце старого города стоит высокая мечеть Джамех, главная в городе. Шаги отдаются тихим шелестом в ее куполах, а минарет, кажется, застыл навсегда над глиняными крышами.

Посетил я мечеть имама Заде-Джафара. Зрелище запоминающееся - изнутри все купола и все стены (до середины) покрыты огромным количеством маленьких зеркал, расположенных под углом друг к другу, в мечети развешано множество светильников, и при малейшем движении все вокруг начинает играть мириадами разноцветных огней - желтыми, зелеными и белыми. В этой мечети хорошо сесть на полу, читать какую-нибудь книжку, изредка поднимая голову и наблюдая за людьми и танцем огней на стенах и потолке.

Язд – это, пожалуй, мировой центр зороастризма. В городе есть действующий храм, в котором горит вечный огонь, а под городом находятся так называемые Башни Молчания. На невысоких холмах расположены развалины небольших сооружений. Примечательно это место тем, что тут еще какие-то 50 лет назад зороастрийцы хоронили умерших: труп сажали у стены в Башне, и специально обученный человек наблюдал, какой глаз выклюет гриф первым. Это означало судьбу человека в загробном мире. Теперь подобное не практикуется, и у подножия холмов расположилось современное зороастрийское кладбище с белыми могилами. Вообще-то особого впечатления Башни на меня не произвели, так как там почти ничего и не осталось. Самым интересным для меня было наблюдать, как местная молодежь на мотоциклах штурмуем с диким ревом холмы.

Башни Молчания находятся на окраине города. Добраться туда можно либо на такси, либо на автобусах (савари) с пересадкой на площади Имама Хосейна. Зороастрийский храм находится в центре города.

Я не упомянул еще и самое красивое здание в Язде, да и, возможно, во всем Иране – комплекс Амир Чакмак. Он не похож на остальные сооружения религиозного назначения в Иране. Амир Чакмак настолько легок и воздушен, что кажется миражом среди глинобитного города.

Можно забраться наверх и бесконечно смотреть на город, тянущийся до горизонта, на возвышающиеся над ним мечети и бадгиры. Встречал я там и закат – огормный одноэтажный город расцветал сотнями желтых огней, среди которых возвышались зеленые минареты мечетей; на горизонте таяли в дымке горы; а наверху стоял ослепительно белый полумесяц. А возле комплекса есть небольшая приятная площадь с фонтанами, где можно сидеть и наблюдать, как вечером удлиняются, а потом исчезают тени, отбрасываемые арками Амир Чакмака.

В Язде найти все весьма просто. Комплекс Амир Чакмак находится на центральной площади города. Если встать к нему спиной, то будет большой перекресток. Налево в 15 минутах ходьбы – площадь Азади, откуда идут савари к авто- и ж/д вокзалам. Если пойти прямо, а потом на первом большом перекресте повернуть налево – можно найти зеркальную мечеть. Если направо – то вскоре налево будет уходить улочка, ведущая прямо к мечети Джамех и в старый город.

Жить в Язде я всем советую в Silk Road Hotel, что находится в 100 метрах от мечети Джамех, в сердце старого города. Безусловно, лучший отель в Иране. Внутренний дворик просто великолепен. Очень аутентичное место за небольшие деньги. Виды с крыши просто обалденные. Цены за ночь – от 4 до 25 долларов. Но самое главное – на крыше есть небольшая комнатка, как у Карлсона, где можно спать за 10 долларов. Рядом с Амир Чакмаком находится одноименный отель, где можно переночевать за 5 долларов. Дешево и грязно.

Из Язда довольно легко уехать на автобусе в Исфахан, еще проще – в Тегеран, так как автобусов очень много. Поезда идут в Тегеран (и соответственно в Кашан), а также на восток – в Керман и дальше в Бендер-Аббас. Через день ходит поезд через пустыню, в Мешхед. В Шираз идут только три автобуса в день, билеты на них берите заранее. Стоит такой билет 35 000 риалов.